Ремень генератора Лада Ларгус свистит? Меняем сами за час и без лишних трат
Один тонкий резиновый ремень способен за минуту превратить ваш Ларгус из надёжного трудяги в тяжёлый фургон с севшим аккумулятором и «дубовым» рулём. Когда он рвётся, вместе с ним отключаются генератор, насос гидроусилителя и компрессор кондиционера. Обидно, что стоит эта деталь копейки по сравнению с эвакуатором и потерянным днём. Между тем большинство владельцев вспоминают о ремне только тогда, когда из-под капота раздаётся пронзительный визг. В этой статье вы узнаете, как за пять минут оценить состояние ремня, чем отличается его обслуживание на разных моторах и как заменить его самостоятельно, ничего не испортив.
Что приводит ремень и почему его нельзя игнорировать
Ремень привода вспомогательных агрегатов передаёт вращение от шкива коленчатого вала на генератор, а в зависимости от комплектации ещё и на насос гидроусилителя руля и компрессор кондиционера. Именно поэтому ремень генератора Лада Ларгус – это не «мелочь для галочки», а звено, от которого зависит электрика и управляемость машины. Важная деталь: помпа охлаждающей жидкости приводится от ремня ГРМ, поэтому обрыв вспомогательного ремня не вызовет перегрева двигателя. Зато вы быстро разрядите батарею, а на ходу руль станет заметно тяжелее, что особенно неприятно на трассе. Комплектации Ларгуса различаются: на моторах К7М (1,6 л, 8 клапанов) и К4М (1,6 л, 16 клапанов) схема привода и способ натяжения отличаются. Поэтому перед любой работой определите, что именно стоит под вашим капотом.
Как проверить состояние ремня за пять минут
Диагностика не требует ни подъёмника, ни специальных приборов, только фонарик и внимательность. Осмотрите рабочую поверхность ремня по всей длине, проворачивая коленвал за болт шкива. Поводов для беспокойства немало, и вот на что стоит обратить внимание:
- трещины и «елочка» на ребрах, особенно у основания;
- расслоение или отслоение верхнего слоя, выкрошившиеся кусочки резины;
- потёртости, лохматые края и следы масла или антифриза;
- глянцевая, «залакированная» поверхность, говорящая о пробуксовке.
Отдельный сигнал – звук: свист на холодную или после мойки, а также горящая лампа зарядки аккумулятора обычно указывают на ослабленное натяжение или изношенный ремень. Не забудьте проверить ролики: если они хрустят, шумят или люфтят, менять придётся и их. Осмотр удобно делать при каждом плановом обслуживании, а вот замену лучше не откладывать, если вы заметили хотя бы один из перечисленных признаков.
Натяжение и регулировка: где нужен прибор, а где справится автомат
На разных версиях Ларгуса ремень натягивается по-разному. На К7М без кондиционера, но с гидроусилителем стоит ручной натяжной ролик с регулировочным болтом. По данным заводской инструкции, которую пересказывает LADAman.ru (спасибо сайту за подробный разбор), правильное натяжение измеряют прибором по частоте колебаний: около 204 ± 5 Гц. На версиях с кондиционером и гидроусилителем, а также на К4М стоит автоматический натяжной ролик, и никакой ручной регулировки там не требуется: пружина всё делает сама. Самый простой вариант у К7М без кондиционера и без гидроусилителя: ремень там надевается на шкивы без ролика, а старый попросту перекусывают кусачками. Главный совет: не «на глаз» и не «на палец», ведь перетянутый ремень убивает подшипник генератора, а слабый проскальзывает и быстро горит.
Замена ремня своими руками: пошаговый порядок
Общая подготовка одинакова для всех: отключите «массу» аккумулятора (ключ на 10), снимите правое переднее колесо, внутреннюю накладку и боковой грязезащитный щиток. Дальше действуйте по своей версии:
- К7М без кондиционера и без ГУР. Перекусите старый ремень, установите на шкив коленвала специальное приспособление 67.7834-9703, наденьте новый ремень и проверните шкив по часовой стрелке до полной посадки.
- К7М без кондиционера, с ГУР. Ослабьте регулировочный болт, снимите натяжной ролик и ремень. Поставьте новый ролик и новый ремень, натяните болтом, выставьте 204 ± 5 Гц и затяните крепёж моментом 21 Н·м.
- С кондиционером и ГУР. Отведите автоматический ролик кольцевым ключом, зафиксируйте его шестигранником и снимите ремень. Установите новые автоматический и обводной ролики (по 21 Н·м) и новый ремень.
- К4М. Работайте с автоматическим роликом: новый ролик ставится с новым болтом, момент затяжки – 40 Н·м.
Во всех вариантах после установки проверните коленвал на два оборота, чтобы ремень правильно сел в ручьи. Ролики меняйте вместе с ремнём: экономия на них обычно оборачивается повторной разборкой.
Заключение
Подведём итоги. Во-первых, состояние ремня проверяется быстро и бесплатно, поэтому осматривайте его регулярно, не дожидаясь свиста. Во-вторых, способ замены и натяжения зависит от двигателя и комплектации, так что сначала определите свою версию. В-третьих, вместе с ремнём стоит менять ролики, а крепёж затягивать строго с нужным моментом. Если вы готовы взяться за ключи, выделите субботу, купите комплект «ремень плюс ролики» и следуйте порядку из этой статьи. А если сомневаетесь в своих силах, сохраните материал и покажите его мастеру в сервисе: вы будете точно знать, что и зачем он делает.
